強力馬力単車屋　WIZARD-2

Z750FX-1 (D2)　クラッチOH等-3

強力馬力単車屋☆WIZARD-2

Indies☆WZD-2
Z1、Z2純正パーツ専門店750RS（ナナハンアールエス）

Z750FX-1(D2)：車検、クラッチOH、フロントブレーキカスタム、全塗装で入庫しました。

ワッシャを入れる。

Uナットから緩み止めが強化された新品のナットに交換する。

特殊工具を装着。しっかり固定させておく。

11kg/㎝で締め込む。たまにシャフト穴からスティールボールが落ちたりするので要注意。

フリクションプレート両面にオイルを塗布して組みつけていく。

スティールプレートにもオイルを塗布する。指定は有りませんが端面にRが付いた方を奥側にして全てのスティールプレートを同じ方向で組む。

スプリングプレート装着。

つづく。

Z750FX-1 (D2)　クラッチOH等-2

クラッチハウジングセンターのニードルベアリングを抜く。

ここまで抜けたらもう少し。ハウジングを浮かしながら無理をしないでゆっくり抜く。

ニードルベアリングを抜いた所。出来れば抜いたと同時にハウジングを浮かしたままニードルベアリングを入れた方が良い。（撮影の為に同時にはしてません）

ニードルベアリングにスーパーゾイルのグリースを塗布する。

クランクシャフトの1次ギアにかみ合わせるようにハウジングを浮かせてニードルベアリングをセットする。

無理に押し込んではいけない。FXの年代になるとZ2等より加工精度が上がってます。

ニードルベアリング組み付け完了。手前は35年間、85000km良く頑張って可動してくれたニードルベアリング。

つづく。

Z750FX-1 (D2)　クラッチOH等-1

取り付けボルトが固着していてかなり硬かったです。

走行85000km以上。初めてのクラッチOHか前オーナーがやってたとしても昭和時代。平成に入って現オーナーでは初OH。さすがに走行距離＆排気量アップ（約920cc）によって一瞬滑る事があるとの事です。。

クラッチスプリングプレート、クラッチプレートを外していく。

走行距離を考慮してクラッチハブを外してクラッチニードルベアリングも交換する。クラッチを切って（レバーを握って）エンジンのガコガコ（或いはゴトゴト）音が消えるようであれば、この辺のクリアランスが大きくなっているので、このニードルベアリングを交換した方が良い。ニードルベアリング交換でアイドリング中のガコガコ（ゴトゴト）音が消える場合が有ります。

カワサキの特殊工具で固定して、高トルクがかかったナットなので長めのブレーカーバーを使用して緩める。

気合を入れてナットを外す。

クラッチハブを外してシャフトとクラッチハウジングの間のニードルベアリングを外す。少々経験と根気とコツが必要です。

純正の新品のニードルベアリング。

ニードルベアリングをここまで出すのがなかなか難しい場合があります。マニュアルには載ってませんけど熟練すると交換出来るんです。

つづく。

Z1 Z2とZ750FX-1　Z1000MK2のステアリングコーンとレース

Z1、Z2純正パーツ専門店750RS（ナナハンアールエス）

ファイヤーボールメモリーにアップしようと思いましたがFX-1の記事を本日アップしたのでこちらにアップしました。
但し、こちらのブログの容量がそろそろ一杯になって来ましたのでZ系の記事は近日中に移動する予定です。

Z1Z2とZ750FX-1、Z1000MK2のステアリングコーンとレースの違いはありません。

同じです。何が違うかと言うとややこしい事にパーツリストのZ1Z2とFX-1、MK2のREFナンバーの順番が違うだけでした。

D1等に設定されているオイルシール下のワッシャ。Z1やZ2にも付きます。
オイルシールの品番92056-003シール下のワッシャの品番92022-231（Z1Z2には設定されてませんが付きます。と言うより付けてた方が次回コーンの打ち替えの時に楽です）

よく見ると雑誌等にオマケで付いているZ2：750RSのパーツリストにはZ1には有るステムのコーンの設定が有りません。探している方の為に下に画像と品番をアップしました。

右が当時物だけどステムコーン。品番92047-012です。今でも品番は生きてます。

そしてワッシャ品番92022-231の他の使用方法を全国の数少ない当ブログファンの方に伝授させて頂きましょう。
特に、これからテーパーローラーベアリングを組む予定の方は試してみるべし。
経験の有る方ならわかると思いますがZ系のテーパーローラーのレースをそのまま打ち込むと次回打ち替えが大変です（と言うより特殊工具も使っても外れません）。と言うのもノーマルのレースを外す時にはフレームのヘッドパイプの内側からレースのでっぱりを叩いたりして外すからです。しかしテーパーローラーのレースを打ち込むとでっぱり部分が無い為に打つ所が有りません（ヘッドパイプの内径とレースの外径がほぼ同じ為）。過去にテーパーローラーのレースに板材を溶接して外した事もありました。結論としてこのワッシャをテーパーローラーのレースの上に組み付けすればでっぱりが出来て次回のレース交換が非常に楽になります。

Z1Z2のステムのテーパーローラーベアリングのレースを何度か外して打ち変えたのですが唯一こちらに画像が有りました。画像のようにプレートを製作してレースに溶接して打ち抜きました。フレームだけにした時は逆さまに出来るので楽ですが、通常だと下側からテーパーローラーのレースへプレートを溶接するので至難の業が必要です。

補足

この際だからパーツ名を覚えておきましょう。
赤丸8番のパーツ名：ステアリングステムヘッドアッパーレース
赤丸9番のパーツ名：ステアリングステムヘッドロアーレース
通常、ベアリング或いはステアリングレースの上下で通用するでしょう。ベアリングの受け皿です。

緑丸6番のパーツ名：ステアリングステムヘッドアッパーコーン
こちらはレースではなくてコーンです。ボールを押える側です。

緑丸12番のパーツ名：ステアリングステムコーン、
皿がレース山型がコーンと覚えておきましょう。

ちなみに15番がステアリングステムです。三又とかステムとかでもOK.

ついでに組み付け方法を伝授。
通常のボールベアリングだとレース側にタップリとグリースを塗布しておく。
難しいのが下側でスティールボールが落ちないようにグリースを塗る。
ステムコーン側にもグリースを塗布してゆっくりと持ち上げる。この時アッパのコーンにもグリースをたっぷり塗布して被せておく。
ステアリングコーンがスティールボールを押えきるまでステムが左右にぶれないようにする。この時ステムのシャフトがコーンアッパーに当らない様にする。
そしてステムナットを締め切るまでステムを持ち上げたままにしておく。一度ステムが下がった場合はやり直したほうが良い。簡単な調整方法としてはステムナットを軽く締めこんでステムの動きが硬くなった所から少し緩める（この時ステムなっとを締め過ぎるとレースが痛むので慎重にやる）最後にフロントホイールを装着して前後のブレを点検しておく。

レースが痛むと低速時に車体が急に傾いたり、左右に振れたりします。これはレースにスティールボールの打痕が付くと凹部をスティールボールが通る時に抵抗となって動きを悪くするからです。直線を走っていても微妙にしてアリングが左右に動いて車体を地面から垂直保とうとしているのでステアリングの動きが悪いと車体の傾きの修正が困難になります。特にZ1Z2等旧車等で乗る機会が少ないとスティールボールの圧がレースの同じ所にかかっているのでレース表面が凹上に痛みやすいので定期的に交換しましょう。

おわり

Z1000A　キャブレターOH-2

Z1、Z2純正パーツ専門店750RS（ナナハンアールエス）

Z1000A:キャブレターOH

Z1000Aのキャブレターをキャブ台1号にセット（置くだけ）

カワサキ純正の特殊工具を使用して実油面を測定する。右はZ1Z2初期キャブ用。

一度フロートチャンバー内を空にしてセットする。

かなり油面が低いです。油面を計測するのにも少々コツが有りまして、エアがかむので一度ゲージを持ち上げてエアを抜かなければガソリンが上がって来ません。

フロートの爪を上げると油面も上がるので、実油面がボディ合わせ位置から2～4ｍｍになるように根気良く調整する。

4気筒分を調整、測定、調整測定を繰り返し3時間位かかりました。

フロート高さ（マニュアルでは32ｍｍ+-1となってますが多分ミスプリント）はナプコのパーツでガスケット装着状態でボディ合わせ面から23ｍｍ～+1ｍｍでした。この辺の年式のキャブレターの場合、フロートの高さが左右で違う場合があるので要注意。
セッティングデータはブログ、ファイヤーボールメモリーに記載しておきました。

おわり。